LOS
PEGAMENTOS EN EL MODELISMO
Siempre,
en este apasionante mundo del modelismo, nos vamos a tener que plantear la
utilización de uno u otro tipo de pegamento.
En
la mesa de trabajo de todo modelista debe haber variedad de pegamentos, ya que
no existe uno único, milagroso, que nos sirva para todos los posibles casos
que se nos van plantear en cualquier momento de la ejecución o reparación de
nuestros modelos. Les hay
realmente magníficos, como podréis ver mas adelante, pero para obtener un
buen resultado hemos de optar por el mas adecuado para cada material o
materiales a unir o para cada caso en concreto, pues no se puede generalizar
de forma tajante.
El boceto de este artículo
surgió ante la ambigüedad del término más utilizado en el mundillo del
modelismo refiriéndose al pegamento.
Cuando uno pregunta por el mejor pegamento a emplear, casi siempre se
nos responde: “el EPOXI”. Pero
que significado tiene ese término tan sonoro y llamativo?.
Ninguno, pues está vacío de contenido.
Es una palabra que no significa nada en concreto, únicamente
“pegamento de dos componentes”, a parte de que no siempre es el pegamento
mas acertado para utilizar, dependiendo de los casos concretos.
Y, mi querido modelista,
pegamentos de dos componentes, en el mercado, existen tantos...
De qué le serviría a un aeromodelista, por ejemplo, un buen
restaurador de mármol, o un buen pegamento específico para recomponer y
pegar uralita?. Ambos tipos
existen en el mercado, y son de dos componentes.
Cada uno especialmente ideado para un determinado fín y materiales muy
concretos, por lo que no nos han resuelto la duda, y sin embargo nos han
dejado peor de lo que estábamos.
Claro está, que según la
unión a realizar, o la resistencia final a obtener o los materiales
implicados, deberemos emplear uno u otro tipo de pegamento. Todos son buenos, la verdad, pero nos ofrecerán
mejores resultados aplicando el mas conveniente según el caso al que nos
enfrentemos.
En este pequeño artículo,
y gracias a la amabilidad de JUANCHI
al ofrecerme la posibilidad de incorporarlo a su interesante página, vamos a
poder conocer un poco más sobre el tema que nos ocupa, teniendo siempre en
cuenta que no se pretende hacer, en ningún momento, propaganda comercial de
ningún tipo, ni tampoco, desacreditar en ningún momento otras marcas.
Nada mas lejos de mi intención.
También añadir que los comentarios son el fruto de mi experiencia, y
que, por suerte, día a día, la investigación y el desarrollo de la
industria del pegamento nos ofrece como resultado unos mejores productos, de
uniones mas resistentes y duraderas, por lo que, si alguien conoce otros
pegamentos, sería interesante nos lo comunicara para añadirlos a esta sección,
que espero sea de vuestro agrado e interés.
Os voy a proponer diferentes
materiales a unir, para una mejor y más cómoda navegación a lo largo del
artículo, pero no dejes por ello de leer el apartado titulado Consideraciones
Previas, pues de él vas a obtener consejos muy útiles para aplicar en todos
los casos, y obtendrás mejores uniones.
En cualquier caso, el hecho
de no mencionar algún pegamento en concreto no quiere decir que debamos
descartarlo de forma tajante para nuestros trabajos. En determinados casos nos podrían ser muy útiles y
apropiados, pero en la mayoría de las veces no nos van a ser necesarios, a
parte de que no es mi intención convertir este artículo en un largo y
profundo tratado sobre pegamentos.
CONSIDERACIONES
PREVIAS
Como norma de oro, en todos
los casos, las piezas a unir deben estar limpias de polvo y grasa.
Para conseguirlo, podemos limpiarlas, primero, con un pincel, procurar
no manosear las superficies a unir, y, por último, podemos limpiarlas con un
poco de metanol, y esperar a que sequen antes de aplicar el pegamento.
Por norma general, deben
encajar perfectamente. De
esta forma, la superficie en contacto será mayor, por lo que consecuentemente
aumentará la superficie a unir.
Si esto último no fuera
posible, podremos utilizar los pegamentos del tipo “cemento”, que una vez
seco, podremos limar, lijar, taladrar, pulir y pintar, es decir, utilizar
pegamento como relleno o reparador, o bien, tratar de rellenar el hueco con
pequeñas piezas o retales del mismo material al de las piezas a unir, todo
ello, mezclado con el pegamento que consideremos mas apropiado.
También, debemos lijar,
limar o raer (arañar) las superficies a unir lo mas posible, sin deformar la
simetría con la otra pieza. De
este modo, conseguiremos que la unión sea mas resistente, pues el pegamento
entrará en las pequeñas grietas que hemos realizado, y al secar lo hará en
forma de pequeñas garras. Podremos
fabricarnos un raedor muy eficaz a partir de una vieja lima o limatón de triángulo.
Bastará con afilar la punta de la misma, manteniendo los tres planos,
en un disco de una radial, teniendo en cuenta que no se caliente demasiado,
para lo cual, mojaremos la lima muy a menudo en agua.
Este raedor servirá para todo tipo de material: metales, madera y plásticos. Con el uso, pierde capacidad de rayado.
La mejor manera de recuperarlo es afilarlo en una “piedra de arkansas”
impregnada en aceite. Se puede comprar (es algo cara y muy pero que muy frágil)
en tiendas especializadas en suministros de joyería.
Esta piedra de arkansas también nos servirá para fabricar y/o afilar
brocas de todos los tamaños muy eficientemente.
Las superficies a impregnar
serán ambas, con una fina capa bien esparcida, evitando todo lo posible que
posteriormente rebose. En
el supuesto de que no impregnemos las dos caras a unir, deberemos moverlas un
poco una vez acopladas (siempre que podamos), presionando la una contra la
otra. Así conseguiremos
que el pegamento penetre mejor en ambas piezas y en las ranuras que
anteriormente hicimos al limar, lijar o raer.
El pegamento a aplicar será
el justo. Se peca tanto por
exceso como por defecto. Si
hemos aplicado pegamento en exceso, procuraremos quitar el sobrante antes de
que este seque. Después de
que seque podremos eliminarlo, y el resultado final tendrá peor acabado, a
parte de que nos va a costar mucho mas trabajo.
La mejor forma de eliminarlo será con el raedor o una espátula, la
cual iremos limpiando con un viejo trapo impregnado, según los casos, en agua
(para las colas plásticas o de carpintero) o en metanol para el resto de
pegamentos.
De no tratarse de un
pegamento del tipo “contacto”, la unión se efectuará inmediatamente una
vez aplicado el pegamento. Cuando
utilicemos pegamentos de contacto, conviene esperar de 15 a 20 minutos.
Y, para todos los casos, trataremos, siempre que podamos, ejercer presión
sobre las piezas unidas hasta que seque el pegamento.
Hay modelistas que van a
correr sus coches o a volar sus aviones o a navegar con sus barcos provistos
de pegamentos para realizar reparaciones en el campo. Para tal caso, el mas recomendado es el del tipo
cyanocrilato de secado rápido, y comercializado bajo distintas marcas.
Mi consejo en particular: recoger las piezas rotas y el modelo,
llevarlo a casa, y recomponerlo de la forma mas adecuada para cada caso.
Realizaremos mejor la recomposición y el resultado final será mucho
mejor, pues no lo tendremos que ejecutar en posturas incómodas, y sin el
nerviosismo que conlleva el deseo de seguir disfrutando de nuestro modelo.
A pesar de que todos los
pegamentos secan mas rápidamente aplicándolos calor, por ejemplo con un
secador de pelo, es una práctica que no debemos utilizar, pues la adherencia
final se verá sensiblemente mermada.
Hay que tener en cuenta que al calentar, lo que hacemos es dilatar
bruscamente las piezas a unir, rompiendo parte de la adherencia conseguida
cuando vuelven a la temperatura normal.
El pegamento seca cuando las piezas están dilatadas.
Es mejor utilizar pegamentos de secado rápido o lento según nuestra
conveniencia. Para eso están,
pues la mayoría de los fabricantes hacen dos versiones de cada tipo: secado rápido
y secado lento. Debemos
observar y tener muy en cuenta la resistencia o fuerza de adhesión que nos va
a proporcionar, ya que, en prácticamente todos los casos, en la versión de
secado lento ésta se ve incrementada mucho con respecto a la versión de
secado rápido. Resuelve el
dilema: ¿Nos merece la pena esperar 24 horas?
En la mayoría de los casos, sí.
Otra práctica que no
debemos hacer es utilizar dos tipos de pegamento, ya que, en la mayoría de
los casos, lo único que conseguimos es descomponer el uno con el otro,
obteniendo peores e incluso nulos resultados.
Ya se que es muy cómodo impregnar con un pegamento de secado lento las
piezas a unir, y añadir una gotita de un pegamento rapidísimo, pues bastaría
con aplicar presión unos segundos..., y,
en teoría, quedaría unido, a la espera de que seque el otro. Es mejor ir pasito a pasito, pero sobre seguro, pues
luego nos llegan las sorpresas en los momentos mas críticos.
Cuando utilicemos pegamentos
de dos componentes, es aconsejable no perder de vista la tablilla donde
hicimos la mezcla. Podremos
comprobar en el pegamento sobrante (porque siempre nos sobra algo...) el
proceso de endurecimiento y secado.
Y, claro, hacer muy bien la mezcla, removiendo en sentido circular.
En todos los casos, hemos de
procurar no mancharnos los dedos con los pegamentos empleados.
No lo digo ya solo por aquello de que se nos puedan llegar a pegar...
Me refiero a que cuando toquemos algo dejaremos rastros de pegamento
que nos costará eliminar. Mas
vale limpiarse a tiempo.
MADERA
CON MADERA
Análisis previo:
La madera es un
material poroso, por lo que nos interesará en la mayoría de los casos, que
el pegamento sea líquido en vez de pastoso, con el fin de que penetre y se
incremente la superficie impregnada y obtener mayor rendimiento y duración.
Pegamentos:
La tradicional COLA DE CARPINTERO.
De base plástica,
nos ofrece muy buenos resultados, duraderos, e incluso, con cierta elasticidad
capaz de absorber y soportar vibraciones.
No es cara, y la encontramos, bajo distintas marcas y distribuidores,
en distintos formatos, de buena calidad todos ellos.
Tiempo de secado:
El tiempo de
secado completo es de unas 10-12 horas, dependiendo siempre del tamaño de la
superficie a unir, pudiéndose rebajar este tiempo en superficies mas pequeñas
o utilizando colas mas rápidas.
Aplicación:
Con brocha o pincel,
esparciendo uniformemente. Inmediatamente
después limpiaremos el pincel con agua limpia.
Disolución:
Tal vez nos
interese que penetre más, o sencillamente, que se nos ha quedado pastosa.
Un poco de agua, sin pasarnos, remover y ya está.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con un cutter y mucha paciencia, a parte que a la hora
de pintar o barnizar siempre se
notará donde rebosó.
Como relleno:
Al ser bastante
líquida, no se aconseja utilizar sola para rellenos, pues al secar, el
volumen disminuye considerablemente.
No obstante, siempre podremos hacer una pasta a base de serrín muy
fino de madera, plástico, barro cocido, limaduras metálicas... dependiendo
de los materiales a unir. Pero
el efecto unión se verá reducido.
Observaciones:
Permite una
cierta elasticidad.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
UHU
COLL.
Con las mismas
características que lo anteriormente descrito en todos los aspectos,
proporcionando una mayor adherencia.
Precio:
Bastante mas
cara.
De venta en:
Tiendas
especializadas en modelismo.
Tiempo de secado:
Aproximadamente
1 hora, según el fabricante. Aconsejado
de dos a tres horas.
NURAL 23.
Pegamento de dos
componentes, de buenos resultados y mayor fuerza de adhesión, duradero y con
un mínimo de capacidad elástica para absorber vibraciones.
Tiempo de secado:
El tiempo de
secado completo es de unos 2 a 5 minutos, pero para conseguir mejores
resultados, dejar secar 30 minutos.
Aplicación:
Con espátula, esparciendo
uniformemente. No conviene
entretenerse mucho, pues comenzará a endurecer, y una vez llegado a este
punto, mejor no utilizar.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con cutter, lima y mucha paciencia.
Como relleno:
Al ser pastosa y
de secado rápido nos puede servir perfectamente. Para igualar lo haremos lijando o limando con suavidad
para que no se hagan pelotillas.
Observaciones:
Permite una
cierta elasticidad.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 20.
Idéntico al
anterior. Es su versión de
secado lento, pero obtendremos el doble de fuerza de adherencia.
Tiempo de secado:
El tiempo de
secado completo es de unas 4 horas, aconsejando unas 6 horas.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo. Al secar queda
mas endurecido, por lo que podremos limarlo sin que se nos hagan
“pelotillas”. Se puede
limar, lijar, taladrar, pulir, pintar o barnizar perfectamente.
Como relleno:
Al secar en un
tiempo mas prolongado, es mejor no utilizar como relleno.
Observaciones:
Permite menos
elasticidad que el anterior.
De venta en:
Ferreterías
y tiendas de bricolaje.
ARALDIT.
De dos
componentes, y en dos versiones: una de secado lento y otra de secado rápido.
Buenos resultados, y con un mínimo de elasticidad.
Tiempo de secado:
El tiempo de
secado completo es de unas 24 horas para la versión lenta y unos 10-15
minutos para la de secado rápido, pero mejor dejar 30 minutos.
Aplicación:
Con espátula, esparciendo
uniformemente.
Disolución:
Por ejemplo, a
la hora de pegar la tela de fibra de vidrio en la unión de las alas de los
aviones, podremos mezclar con un poco de metanol, sin pasarnos.
El tiempo de secado se incrementará un poco, y disminuirá la fuerza
de adherencia. En este caso
mejor utilizar la versión de secado rápido.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo. Una vez seco,
podremos eliminarlo con lija, lima o cutter, dependiendo de la cantidad
rebosante.
Como relleno:
La versión de
secado rápido puede servirnos como relleno perfectamente, pues podremos lijar
y limar, así como pintar o barnizar.
Observaciones:
Permite una mínima
elasticidad.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
PEGAMENTO 2 COMPONENTES bajo la marca “CONTINENTE”.
Un dos
componentes a un precio muy asequible.
Tiempo de secado:
Seca en unos 5 o
10 minutos.
Aplicación:
Con espátula, esparciendo
uniformemente.
Disolución:
Tal vez nos
interese que penetre más, o para utilizarlo con la tela de fibra de vidrio,
como en el caso anterior. El
proceso es el mismo: añadir un poco de metanol.
En este caso, también se verá ampliado el tiempo de secado a unas 2 o
3 horas, y de igual modo, la resistencia adhesiva se verá considerablemente
mermada.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula.
Una vez seco, limando, lijando o con cutter.
Como relleno:
Como todos los
pegamentos de secado rápido, nos puede servir perfectamente.
Observaciones:
Permite una
cierta elasticidad. Se
puede limar, lijar, taladrar y pintar.
De venta en:
Hipermercados
Continente.
CYANOCEYS o
SUPERCEYS.
Pegamento a base
de cyanocrilato. Muy
liquido y de secado rapidísimo. Debemos
prestar mucha atención a los dedos, no sea que se nos queden unidos, pues
ocurre antes de que nos queramos dar cuenta.
En este caso, lo mejor que podemos hacer es acudir a un centro médico
para que nos los despeguen con un bisturí.
Si es poca la superficie unida, podremos hacerlo en casa con una
cuchilla muy fina, pero con mucha precaución.
En ocasiones produce vapores irritantes a los ojos y nariz, por lo que
debemos mantener una distancia de separación, es decir, no tratar de comernos
con los ojos las piezas a unir.
Tiempo de secado:
Si se ha
aplicado poca cantidad, en unos segundos seca.
Puede tardar hasta un minuto, dependiendo de la cantidad aplicada.
Aplicación:
Aplicar con la boquilla del
envase, tratando de no encharcar las superficies a unir.
Si rebosa:
No trataremos de
eliminar el sobrante en ninguna ocasión.
Nos limitaremos a esperar que seque, pues al ser transparente y no
crear volumen, será imperceptible.
En este caso, a la hora de pintar o barnizar se notará donde rebosó.
Como relleno:
Al ser muy líquida,
no nos servirá.
Observaciones:
La unión será
por una fina película muy rígida, por lo que no es muy apropiado para
soportar vibraciones.
Procuraremos
utilizar y tapar inmediatamente, pues se irá secando el pegamento en el
cuello de la boquilla, llegando a taponarlo por completo.
De venta en:
Ferreterías,
tiendas de bricolaje, supermercados, librerías y papelerías.
LOCTITE 401.
De idénticas
características, en todos los aspectos, que el anterior.
Un poco mejor en cuando a adherencia entre maderas.
PEGAMENTO DE CONTACTO.
Comercializado
bajo distintas marcas, todos ellos nos van a proporcionar muy buenos
resultados.
Aplicación:
Tendremos muy en
cuenta que hay que impregnar muy bien las dos caras a unir, y lo podremos
hacer con brocha o pincel. Una
vez acabado el trabajo, limpiaremos la brocha en disolvente lo antes posible,
y no garantizo la recuperación total de la misma.
Una vez
impregnadas muy bien ambas piezas, dejar secar, a temperatura ambiente y sin
unir.
Tiempo de secado:
Esperar, antes de unir, como
mínimo 20 minutos. Entonces será
cuando uniremos las piezas, y aquí si que insisto, presionar lo mas posible a
lo largo de toda la superficie.
Si rebosa:
Con la yema de
los dedos, tratando de formar pelotitas, podremos retirar el sobrante.
Como relleno:
No nos servirá
en absoluto.
Utilización:
Idóneo para
enchapar con madera muy fina y porosa, pues no rebosará al exterior, por
ejemplo, en los cascos de los barcos de madera.
Observaciones:
Unión elástica
y fuerte, que absorberá vibraciones.
De venta en:
Ferreterías,
grandes superficies, tiendas de bricolaje, papelerías.
MADERA
CON METAL
Análisis previo:
Nos encontramos
ante dos elementos muy distintos: la madera es un material poroso, y el metal,
sea el que sea no lo es. Por
tanto, a la hora de unirlos, nos interesará poner una capa de pegamento por
encima de la pieza de metal, de 1 a 3 milímetros de espesor nos bastará, con
lo que obtendremos mejores resultados, y siempre y cuando las características
de la zona nos lo permita; es decir, si va a ser vista o no.
En la mayoría
de los casos, no nos interesará un pegamento liquido, sino que mas bien
pastoso.
Pegamentos:
Todos los
pegamentos descritos en el apartado dedicado a pegar madera con madera, a
excepción de las colas de base plástica nos van a servir perfectamente, y
las características serán las mismas, a excepción de la fuerza de
adherencia, que se verá muy mermada con respecto al apartado anterior.
Como recomendación,
utilizar pegamentos del tipo dos componentes, y procurar evitar los de
cyanocrilato, de no ser que la superficie a unir sea muy amplia, pero ten en
cuenta que no será una unión resistente.
MADERA
CON PLÁSTICO
Análisis previo:
Vamos a
generalizar en cuanto a plásticos (ya sé que hay varios tipos y muy
diferentes entre sí, pero el efecto de adherencia será el mismo por norma
general). Al igual que en
el apartado anterior, nos encontramos ante elementos muy distintos y de muy
diferentes propiedades, pero vamos a obtener muy buenos resultados a la hora
de pegarlos entre sí, mejor incluso que entre la madera y metal.
Pegamentos:
De igual forma,
todos los pegamentos que se han comentado en el apartado madera con madera nos
servirán, a excepción de las colas de base plástica. Las descarto no porque no lleguen a pegar, sino porque
es una unión muy débil que no soportará esfuerzos.
También
procuraremos no utilizar pegamentos a base de cyanocrilato, a pesar de que se
adhieren. El motivo de
descartarlos es que la mayoría de los plásticos que vamos a utilizar se nos
van a disolver en parte al entrar en contacto con el cyanocrilato: se produce
una reacción química.
METAL
CON METAL
Análisis previo:
A pesar de ser
un material aparentemente difícil de unir, hay productos en el mercado que
ciertamente los podemos calificar como milagrosos por los buenos resultados
que nos van a ofrecer, con uniones fiables.
Tal es así que, a estos pegamentos, se les denomina soldadura en frío.
Pegamentos:
LOCTITE 3430.
Pegamento de dos
componentes en jeringuilla, no apto para soportar temperaturas superiores a
los 100 grados centígrados. Por
lo cual, lo descartaremos para reparar el tubo de escape de nuestro coche, avión
o barco.
Tiempo de secado:
Unos 5 minutos,
pero aconsejo de 15 a 20.
Aplicación:
Con espátula, tras haber
mezclado los dos componentes.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.
Como relleno:
Como todos los
pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser
limado, lijado y pintado.
Observaciones:
Muy indicado
para materiales porosos del tipo fundición.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 23.
Pegamento de dos
componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 100 grados
centígrados. A pesar de
que une metal con metal, no lo calificaremos como soldadura en frío.
También lo descartaremos para reparaciones en el tubo de escape de
nuestro coche, avión o barco.
Tiempo de secado:
Unos 5 minutos,
pero aconsejo de 15 a 20.
Aplicación:
Con espátula, tras haber
mezclado los dos componentes.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.
Como relleno:
Como todos los
pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser
limado, lijado y pintado.
Observaciones:
Se trata de un
pegamento ya descrito anteriormente, polivalente, pues nos servirá para unir
distintos tipos de materiales.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 90.
Pegamento
de dos componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 150
grados centígrados.
Tiempo de secado:
Unos 5 minutos,
pero aconsejo de 15 a 20.
Aplicación:
Con espátula, tras haber
mezclado los dos componentes.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.
Como relleno:
Como todos los
pegamentos de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite ser
limado, lijado, taladrado y pintado.
Observaciones:
Muy indicado
para materiales porosos del tipo fundición.
Este pegamento ha dejado de fabricarse, ya que tienes dos versiones muy
similares: NURAL 21 y NURAL 27, que describiremos inmediatamente, y que son de
mejores resultados.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 21.
Pegamento de dos
componentes, que una vez seco llegará a soportar hasta 200 grados centígrados,
y con una fuerza de adhesión muy buena: 230 Kg./cm2.
Tiempo de secado:
Unas 2 horas,
aconsejando dejar un poco mas de tiempo para que frague bien.
Aplicación:
Con espátula, tras haber
mezclado los dos componentes.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con una espátula, ya que una vez seco nos será mas difícil
eliminarlo, de no ser con lima, lija o muela en un taladro de mano.
Como relleno:
A pesar de no
ser un pegamento de secado rápido nos va a servir perfectamente, pues admite
ser limado, lijado, taladrado y pintado.
Podremos utilizar una cinta adhesiva, a ser posible cello del tipo
invisible, con el fin de que no se nos venga abajo en caso de utilizar como
relleno. Esta cinta
adhesiva, una vez pasado el tiempo de secado, la podremos retirar sin mas
problema.
Observaciones:
Apropiado para
todo tipo de metal, desde acero hasta plomo, proporcionando excelentes
resultados. Es de tono
aluminio grisáceo.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 27.
Pegamento de dos
componentes, no apto para soportar temperaturas superiores a los 180 grados
centígrados. Con menor
fuerza de adhesión que el anterior, y seca en unos 5 minutos. El resto de las características son idénticas a Nural
21, siendo la versión de secado rápido.
PLÁSTICO
CON PLÁSTICO
Análisis previo:
También en este
apartado vamos a generalizar con respecto a los plásticos, ya que se van a
comportar de forma muy similar a la hora de pegarlos entre sí o entre tipos
distintos, y de todas formas obtendremos unos resultados realmente
extraordinarios, muy capaces de soportar fuerzas y soportando vibraciones. También procuraremos no utilizar pegamentos del tipo
cyanocrilato, pues como ya se ha mencionado anteriormente, nos podemos
encontrar con que disuelven ciertos tipos de plásticos.
Pegamentos:
Todos los
pegamentos descritos en el apartado madera con madera, con la única excepción
de la cola de carpintero nos van a servir plenamente y con resultados
realmente extraordinarios.
HUMBROL PRECISION POLY
CEMENT.
En realidad no
se trata de un pegamento. Es
un disolvente de plástico que nos va a proporcionar una soldadura entre los
materiales a unir.
Tiempo de secado:
De 1 a 2
minutos, y por evaporación.
Aplicación:
El envase viene provisto de
un tubo metálico muy fino. Aplicar
muy poca cantidad, ya que nos bastará mas que de sobra.
Si rebosa:
Es conveniente
eliminar el sobrante, con la yema del dedo o un papel absorbente.
Si no lo retiramos a tiempo, disolverá la zona en la que se asiente,
por lo que nos dará un feo acabado.
Como relleno:
No sirve para
relleno, pues es muy liquido y evapora pasados unos minutos.
Observaciones:
Si lo que
pretendemos unir es plástico transparente, por ejemplo los cristales de una
cabina con el resto del fuselaje, hemos de aplicarlo con mucho tiento, pues
mateará la zona en la que seque.
Es caro, pero
para determinados trabajos en los que no se precise soportar mucho esfuerzo,
nos servirá magníficamente.
De venta en:
Tiendas
especializadas en modelismo.
FIJACIONES DE TORNILLERÍA Y SUSTITUTOS DE JUNTAS EN EL
MODELISMO
Muy
a menudo, y debido a las enormes vibraciones que han de soportar nuestros
modelos de motor de combustión, los tornillos se nos van aflojando.
Para evitar esto, podremos aplicar sobre los mismos distintos
productos, que sin ser pegamentos, lo que consiguen es fijar una película plástica
entre las roscas del tornillo y tuerca y dificultan su desenroscado.
Si queremos aflojar la tuerca o tornillo, tan solo deberemos hacer un
poco mas de fuerza con el destornillador o llave, aflojando sin mas problemas.
No
quiero decir que sea la solución total y definitiva, pero es una ayuda
considerable.
Igualmente,
en ocasiones nos interesará utilizar juntas en las uniones del tubo de escape
con el motor en los modelos térmicos, por poner un ejemplo.
Podremos hacerlo con las tradicionales juntas de cuero, cartón o de
materiales ignífugos. Pero
de difícil realización de no ser con troqueles.
Para
este caso en concreto, también existen en el mercado sustitutos de las
mismas, que nos van a proporcionar muy buenos resultados.
Nos bastará con aplicar un cordón del producto, unir, dejar unos
minutos y listo. Mucho mas
fácil, verdad?.
NURAL 52.
Para fijar
tuercas y tornillos, incluso aplicándolo después de apretarlo.
Se puede utilizar en maderas, plásticos y metales.
No soporta temperaturas superiores a 70 grados centígrados.
Tiempo de secado:
A los pocos
segundos de aplicar ya es totalmente operativo.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
FIJA-TORNILLOS
CEYS.
De idénticas
características a lo anteriormente descrito, salvo que no se debe aplicar
sobre tornillería plástica.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
LOCTITE 243.
Producto de idénticas
características que el anteriormente descrito.
Tampoco utilizar en piezas plásticas.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 28.
Junta instantánea
con textura de goma, capaz de soportar temperaturas continuadas de hasta 260
grados centígrados y que no es atacado por el aceite. De color naranja.
Tiempo de secado:
A los pocos
segundos de aplicar ya es totalmente operativo.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
NURAL 60.
De idénticas
características a lo anteriormente descrito, salvo el color, que en este caso
es negro.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
LOCTITE 5900.
Las mismas
características que el anteriormente descrito, soportando temperaturas de
hasta 200 grados centígrados, y de color negro.
Tiempo de secado:
Conviene esperar
de 2 a 4 horas después de montar las piezas para utilizar.
De venta en:
Ferreterías y
tiendas de bricolaje.
