1. Partiremos de un
ala cortada en espuma. El tipo de espuma será, preferentemente,
espuma estruida: Polyfoam XPS, ó estirofoam, etc. En todo momento,
conservaremos las camas del ala, para utilizarlas como asiento de la
misma durante el proceso de forrado. Comenzaremos a forrar el ala por el
extradós.
2. Preparación de la
cama del intradós.
2.1 Pegaremos la cama del
intradós del ala sobre una pieza de tablero aglomerado de unos 19mm de
espesor, que tendrá las mismas medidas que la cama del ala. Las medidas
del tablero no son críticas, pudiendo ser algo mayor que la cama del
ala. El tablero se utiliza para evitar que, al hacer el vacío, el ala
quede deformada en cualquiera de sus ejes, por la presión del plástico.
Pondremos cinta adhesiva plástica,
similar a la utilizada en embalaje, de unos 5 cm. de ancho, para
proteger los bordes de la cama. Encintaremos todo el perímetro de la
cama para evitar que, por accidente, el ala quede pegada a la cama.
2.2
Colocaremos una tela de algodón, con trama de tejido similar al
utilizado en los lienzos (tipo loneta), cubriendo el tablero aglomerado
por la parte exterior, incluidos los bordes del mismo, para suavizar sus
esquinas. Para sujetar la loneta, podemos utilizar cinta adhesiva de
papel. Con esta tela, facilitaremos la distribución uniforme del vacío,
con lo que la presión sobre el ala, estará mejor distribuida.
3. Preparación del
extradós del ala.
Pondremos cinta adhesiva plástica
alrededor del ala, por la parte del intradós, dejando que sobresalga
unos 3 cm. en todo el perímetro del ala. Encintaremos todo el perímetro
del ala por su intradós.
Confeccionaremos así una
barrera, que evitará que la resina excedente se introduzca entre el ala
y la cama, con los consiguientes problemas que genera.
A continuación, prepararemos un
‘dique’, para que la resina excedente que resbala por la cinta plástica,
no estropee la loneta. Para ello, pegaremos papel higiénico, doblado
por la mitad a lo largo, en la cinta adhesiva plástica que sobresale
del perímetro del ala, en todo su contorno, con los bordes del papel
doblado hacia el ala, dejando un pequeño margen entre el borde del perímetro
del ala y el papel higiénico.
En el doblado del papel
higiénico, conviene que no sea por la mitad exacta, sino que un lado
del pliegue sea como 1 cm. más ancha que la otra, para que al pegarla
con la cinta plástica, queden los dos pliegues del papel pegados a la
cinta.
A continuación, colocaremos el intradós
del ala sobre su cama, ajustándola bien a su forma, y sujetándola a la
cama con cinta plástica, pegando unas tiras en la raíz del ala, y en
el borde del marginal, para sujetarla a la cama. La cinta que sujeta el
ala a la cama, pasará por encima del dique de papel higiénico, que
doblaremos en un pliegue, para estrecharlo en el paso de la cinta de
sujección del ala.
Un truco para evitar que
la cinta adhesiva se pegue, de manera obstinada, a la resina de epoxy,
es aplicar microballon con un pincel, en todos los tramos de la cinta plástica,
cuya cara con adhesivo queda expuesta a la resina.
Bueno, ya tenemos el núcleo del ala,
lista para forrar con fibra. La decisión del gramaje de la fibra, del
tipo de la misma, refuerzos, etc. no se va a tratar en este artículo,
aunque si recomendaremos que la capa exterior de fibra, sea de un
gramaje de unos 50gr/m, para evitar poros en la superficie del ala,
debidos a la falta de resina en la trama de la tela.
4. Laminado de la
fibra.
Vamos a preparar el forro del ala.
Para ello, cortaremos una lámina de plástico, del tamaño de la planta
del ala, más un margen de unos 4 mm por el borde de ataque, de 1 cm por
el borde de salida, y de 4 ó 5 mm en la envergadura.
En la elección del plástico... Lo
ideal es mylar de 0,3 mm, porque es lo suficientemente flexible como
para copiar la forma del ala, incluido el borde de ataque, pero a la vez
es lo suficientemente rígido como para no copiar posibles rayas en el núcleo,
debidas al propio corte, ó a la manipulación del ala. Como segunda
alternativa, la lámina de nylon de 0,6 mm ó 0,9 mm. Es
autodesmoldeable, y suple perfectamente al mylar. Como tercera opción,
el PVC de color, NO el transparente, que es más blando, de 0,5 mm está
bastante bien, pero se deteriora rápidamente, le atacan los disolventes
de las pinturas, el freekote... dura un asalto!
En cualquier caso, una vez cortadas
las laminas de plástico (el que sea), aplicaremos desmoldeante, a poder
ser líquido (¿has probado el freekote?), para no plegar por accidente
el plástico al frotar para sacar brillo. Colocamos las láminas de plástico
de manera que estén planas, porque cuando las compramos vienen en
rollo, y ya se sabe que la cabra... Podemos colocarlas sobre un tablero
de 3 ó 4 mm, pegándolo con unos trozos de cinta adhesiva plástica al
mismo. Tendremos cuidado de que la cinta se solape lo menos posible
sobre la lámina de plástico (1 mm).
Pintamos los plásticos por la cara
interior (será la cara de contacto con el núcleo = capa de acabado) de
manera que la superficie que nos quede de pintura, sea lo más parecida
a la 'piel de naranja', para facilitar la adherencia de la resina.
Evitar superficies lisas y brillantes. Para ello, podemos pintar a
pistola, con una presión de 1,5 Kg. en salida, cerrando bastante el
caudal de aire de la pistola, y separando la pistola del plástico al
pintar, para que la pintura quede un poco granulada. Diluir muy poco la
pintura, y aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias,
aportando poca pintura en cada mano. No intentar cubrir todo de una sola
vez, porque entonces las gotitas de pintura se unirán, y facilitaremos
que la superficie sea uniforme. Pretendemos una superficie DE PIEL DE
NARANJA!!!. Huir de los barnices transparentes porque, aunque su base es
la misma que la de las pinturas, al carecer de 'cargas', la superficie
quedará uniforme y brillante sin querer, y no me refiero al brillo de
la pintura, sino al acabado de la superficie. Procurad utilizar pinturas
de poliuretano de dos componentes, calidad? no os gastéis demasiado,
que cuando son demasiado buenas, quedan brillantes con más facilidad.
Es importante que tengan 'cargas', que sean gorditas. Como alternativa
cinco estrellas, las pinturas acrílicas de SIKKENS y GLASSURIT, pero
son muy caras, y si no te dedicas a ello... déjalas pasar. 1Kgr.
pintura + disolvente de pintura acrílica = 6.000 pts. Ahorras peso,
pero a qué precio!
Bueno, ya tenemos los plásticos
pintados. Dejad secar hasta que muerdan, pero no se peguen al dedo. Es
un método poco científico, pero... es el que hay. A continuación,
damos una capa de resina de epoxy con un rodillito de los pequeños (10
cm.) de hilo (o mohair), que cuestan los repuestos unas 125 pts. en
almacenes de pintura. Colocamos la F/V de acabado, de 50gr/m. No colocar
una F/V más gruesa, porque entonces, los propios poros de la trama de
la F/V nos dejarán los asquerosos agujeritos que tanto nos fastidian. A
continuación, dependiendo del avión que estemos construyendo,
aplicaremos ó no, más capas de F/V, refuerzos... y demás aditamentos.
El número de capas, refuerzos... figuran como referencia en bastantes
artículos de este tema, por lo que... voy a lo práctico.
Ya tenemos el forro preparado, a falta
de depositarlo sobre el núcleo. Mientras se secaba la pintura, habremos
confeccionado las bisagras full-span, etc.
Depositamos el forro sobre el núcleo,
de manera que quede centrado (normal!), pero con un margen de unos 3mm
por el borde de ataque. Ponemos unos trozos de cinta adhesiva plástica,
sujetando el borde salida de la lámina de plástico con la cama del
ala, para que no se mueva.
Resulta conveniente, al
depositar la lámina sobre el núcleo del ala, no hacerlo de golpe en
toda su superficie, sino depositarla curvándola, para que podamos pasar
suavemente un rodillo pequeño, al tiempo que entra en contacto con el
ala, para facilitar la salida del aire que pueda quedar entre la lámina
(plástico pintado + fibra de vidrio) y el núcleo del ala. Con ello
evitaremos las burbujas que suelen quedar debajo del forro de fibra de
vidrio, que además de poco estéticas, no son nada beneficiosas para la
resistencia mecánica del ala.
Prestar especial atención si hemos
puesto algún refuerzo, bisagra full-span, etc. ya que en esos puntos,
al entrar en contacto la lámina de fibra con resina, sobre otra
superficie de resina (la de los refuerzos...), es más fácil que las
burbujas de aire queden atrapadas entre las dos capas de resina, por no
tener una superficie porosa que las pueda absorber.
4. Prensado del forro.
Introducimos el ala en el saco de plástico
(polietileno galga 400) y procedemos a hacer el vacío. ¿Cuánta
depresión?. Para las espumas estruidas, 300mm de Hg está bien, con un
diferencial de 40/50 mm Hg. El tubo que va de la bomba de vacío al
saco, procurad que sea flexible, os dará menos quebraderos de cabeza.
¿Que tal tubo de poliuretano de 8x5,5 mm? cuesta 2.600pts el rollo de
25m, en color azul ó negro
.
Para cerrar el saco de plástico, un
procedimiento sencillo, y de total garantía es:
La boca del saco, por donde hemos
introducido el ala, se puede cerrar con una tira adhesiva de embalaje,
doblándola por la mitad a lo largo, pegando las dos láminas que
conforman el saco, por su cara exterior.
El saco de vacío lo forma un tubo de
plástico, que por estar aplastado, podemos decir que son dos láminas
de plástico unidas por sus bordes.
Para introducir el tubo
de succión, dar un pequeño corte en una de las láminas del saco, como
a 1 m de la boca del mismo, de no más de 3 cm. de largo. En la lámina
opuesta del saco, por la cara de dentro, a la altura del corte, aplicad
una circunferencia de silicona, de forma que al juntar las dos láminas
del saco, la circunferencia de silicona que hemos dibujado en una de las
láminas por su cara interna, rodee y selle el corte que hemos realizado
en la otra lámina.
Introducid el tubo de succión por el
corte, aplicando un poco de silicona justo en el punto por donde el tubo
atraviesa la circunferencia de silicona, por la parte del tubo que no
está en contacto con la silicona.
Para evitar que el tubo se mueva, se
puede fijar con un trozo de cinta adhesiva de papel, por la cara interna
de la lámina de plástico, que tiene la circunferencia de silicona.
Para facilitar la succión del vacío,
podemos poner un trozo de tela, doblado en dos pliegues, desde el
extremo del tubo de succión que está dentro del saco de plástico,
hasta cualquier parte de la tela que hemos colocado, rodeando la cama
del ala.
No olvidar que, si
introducimos más de un ala en el saco de vacío, cosa habitual, debemos
unir todas y cada una de las telas que hemos puesto en las camas de las
alas, con un trozo de tela doblado en dos pliegues, para seguir
facilitando el reparto del vacío.
Si es posible, aplicamos
calor al conjunto, unos 35º C, hasta que se cure la resina de epoxy.
Cortamos la bomba de vacío, y continuamos con el calor durante unas 4
ó 5 horas más. Y después... a desmoldear!
5. Terminación del
extradós y borde de ataque.
Ya tenemos el extradós del ala, en
F/V. Recortamos el borde de salida con una cuchilla, dejando un margen
de 1 cm. Y el borde de ataque, lo dejamos a medida con la ayuda de un
taco de lija un poco basto (grano 80), ó mejor todavía, con un cepillo
de carpintero pequeño.
Ahora, hay que hacer el
borde de ataque, para evitar que cualquier toque tonto nos marque el
ala, y para recuperar el perfil, porque el borde de ataque, es casi
imposible respetarlo a la perfección, así es que... una vez lijado el
forro de F/V del extradós, hasta el mismo borde de la espuma del borde
de ataque del núcleo del ala, cosa fácil porque acaba en esquina,
diminuta, pero esquina!, cortamos con el arco, o con una cuchilla, 3 ó
4 mm. del borde de ataque del núcleo, que rellenaremos con mechas de
F/V ó F/C + epoxy + microballon.
Para facilitarlo, pegaremos una cinta
adhesiva de plástico sobre la F/V del extradós, dejando que
sobresalgan unos 2 cm. por fuera del ala, para prolongar el extradós, y
a la vez proteger el forro, para que no se manche con la resina de las
mechas. Pegad otra cinta adhesiva plástica en la espuma del intradós,
justo hasta el borde del corte que hemos dado para vaciar el borde de
ataque, para no manchar la espuma con epoxy, y rellenad!.
Dejamos fraguar las
mechas en ambiente seco y templado, teniendo la precaución de dejar el
núcleo en la cama del extradós, procurando que esté perfectamente
derecha, sin curvas, porque el borde de ataque es una viga que, una vez
curada, es difícil de deformar sin crear tensiones.
Una vez fraguado el
relleno, y sin quitar la cinta de plástico del intradós!!, lijad con
grano 80 hasta dejar un borde de ataque del que os sintáis orgullosos,
sin estropear la espuma del intradós. A continuación, ya podéis
quitar la cinta plástica del intradós, que nos ha servido para
proteger la espuma ya que la cinta, aunque tiene apariencia endeble,
soporta bastante bien la abrasión.
Una vez en este punto, procederemos a
forrar el intradós, siguiendo el mismo procedimiento que para el extradós.
Como precaución, para no marcar el
extradós con las imperfecciones de la cama, que sin querer arañarían
la superficie de F/V del forro, se suele colocar una tela en la cama del
extradós, del mismo tipo que la utilizada para repartir el vacío, para
que absorba las irregularidades de la cama. Esta tela acabará justo en
el límite del borde de ataque del extradós, fijándola con una tira de
celo en este límite, y dejando un pequeño margen en el borde de salida
y en la envergadura, que no se fijarán, para que la tela pueda
asentarse sin formar pliegues.
Y ahora va la despedida. Animaros a
forrar un ala en F/V, es asequible a cualquier habilidad. Seguid
paso-a-paso las indicaciones y, si tenéis alguna duda antes de empezar,
por pequeña que sea, mandadme un mensaje, que os lo contestaré
puntualmente. Y no me vengáis con que es difícil !!
Si las dudas surgen después de forrar
el ala... contadme cómo os ha ido!!!. Tened confianza, y que dios, o
Lenin, reparta suerte!
Ah! y Gracias a R/C Noticias.
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